При вирощуванні помідорів у відкритому грунті с самого початку слід приділити увагу підготовці грунтової суміші, якою потрібно починати займатися вже з осені.
Збираючись обробляти томати на ділянці, яку при вирощуванні попередньої культури вже удобрювали свіжим гноєм, восени, під час перекопування, ґрунт слід також удобрити сумішшю з суперфосфату і хлористого калію, яких витрачають по 0,3-04 кг на кожні 10 м2. Глибина, на яку перекопують грунт під помідори, повинна становити близько 25-30 см.
Якщо при вирощуванні попередника грунт не удобрювався гноєм, то для вирощування помідорів його необхідно вносити в помірних кількостях (норма витрати – 3-4 кг на 1 м2). Єдиний тут нюанс – проводити дану процедуру слід ще восени, поєднуючи її з внесенням мінеральних добрив. Ранньою весною потрібно виконати боронування. До посадкиі слід приступати, лише удобривши спочатку грунт аміачною селітрою (норма витрати – 1,5 склянки на 10 м2), після чого проводиться перекопування на глибину до 15 см.
Якщо осіннє перекопування проводилося без внесення добрив, то дану операцію проводять навесні, поєднавши її з перекопкою грунту. При відсутності мінеральних добрив їх можна замінити городньою добривною сумішшю – норма витрати 1 кг на 10 м2 або 0,6 кг нітрофоски. Щоб добрива принесли максимальну користь, спочатку потрібно зробити борозни або лунки, куди їх і слід вносити. Для приготування суміші відро компостної землі змішують з 70 г городньої суміші або 50 г нітрофоски. При внесенні в грунт дотримуються наступної норми витрат: на одну рослину – 1 л готової суміші. Мінеральні добрива можна замінити 1,5 склянки золи, яку змішують з відром компосту.
При вирощуванні скоростиглих, низькорослих сортів помідор у відкритому грунті дотримуються такої схеми посадки: ряди розташовують один від одного на відстані 60 см, а самі рослини повинні бути видалені на 30 см одна від одної. Для високорослих сортів оптимальною вважається наступна схема: 70х30 і 70х50 см. Для пересадки розсади бажано вибирати день, коли буде хмарно з проясненнями, допускається садити рослини і в сонячний день, але лише у вечірній час. На початку посадки і по її завершенні лунки слід зволожити.
Садити помідорні кущі потрібно так, щоб стебла не були засипані землею, при цьому в лунці вони повинні розташовуватися на тому ж рівні, на якому росли в горщиках. Якщо стебло буде засипано землею, то це призведе до утворення безлічі нових додаткових коренів, в результаті чого перша кисть почне цвісти пізніше звичайного. Якщо на наступний день буде жарко, то нововисадженим рослинам потрібно забезпечити штучну тінь, використовуючи для цього папір або гілки.
Вирощування помідорів у відкритому грунті неможливо без регулярних поливів. У більшості випадків буває досить щотижневого поливу. Поряд з цим потребують рослини і розпушування: для цього обробляють ґрунт у міжряддях. Якщо помідори поливати нечасто, тим більше, якщо довгий час не було дощів, збільшується ризик ураження плодів вершинною гниллю.
Коли з дня пересадки пройде 10 днів, проводять першу підгодівлю: під рослини вносять розчин коров’яку, який попередньо розводять в пропорції 1:10. Рішення про проведення нових підгодівель беруть, виходячи зі стану рослин. Кожні 10 днів слід проводити підгодівлю мінеральними добривами, для приготування в 10 л води розводять 60 г городньої суміші або 10 г аміачної селітри і хлористого калію і додають близько 40 г суперфосфату. Поки рослини не вступлять у фазу цвітіння, їх підгодовують розчином в кількості 1 л, після деякого часу норму збільшують до 2 л.
Може трапитися так, що рослини досить сильно розрослися, але при цьому спостерігається затримка в цвітінні і плодоносінні. В цьому випадку припиняють вносити в грунт азотовмісні добрива, включаючи і мінеральні, і органічні. Якщо рослини отримують занадто багато азоту, то спостерігається їх «жирування», в результаті чого затягується формування зав’язей і дозрівання плодів.
Які існують методи, завдяки яким можна домогтися більш раннього дозрівання плодів, вирощуючи помідори у відкритому грунті? Дане питання входить в число найбільш актуальних для кожного городника, адже всі прагнуть до того, щоб кожен плід на кущі зміг дозріти до похолодання. Задля досягнення цієї мети може допомогти правильне формування.
Характерною особливістю помідорових кущів є схильність сильно гілкуватися. Кожна почка, яка знаходиться в пазусі листа на основному стеблі, стає місцем, з якого відбувається формування бічного пагона-пасинка. Операція з видалення даних пагонів отримала назву пасинкування і проводиться вона як при вирощуванні помідорів у відкритому грунті, так і при вирощуванні їх в теплиці. Без проведення пасинкування на помідорному кущі почне виростати велика кількість пагонів з квітковими китицями. Все це призводить до зав’язування безлічі плодів, проте вегетаційний період не завжди дозволяє всім плодам дозріти, що негативно позначається на врожаї.
Для кращого дозрівання слід проводити двустебельное формування томатів – на рослині залишають основне стебло і пасинок, який знаходиться під першою квітковою кистю. Причому інші пагони просто прищипують, щоб після них залишилися пеньки, які мають висоту 0,5-1 см. Проводити пасинкування слід регулярно, кожні 7-10 днів, стежачи за тим, щоб не виростали пагони більш 4-5 см. У разі зволікання з проведенням пасинкування, в результаті якого пагони вийшли досить розвиненими, з ситуації виходять, чи не виламуючи їх, а обмежуючись прищипуванням верхівки.
Щоб вирощування томатів у відкритому грунті принесло максимальні результати і з’явилася можливість проводити збір врожаю раніше звичайного, верхівки рослин починають прищеплювати в той момент, коли закінчиться період цвітіння у 2-3 квіткових кистей.
Деякі городники вважають, що момент для збору врожаю настає тоді, коли плоди набувають бланжевої стиглості або тільки-тільки біліють. Після збору їх поміщають на дозарювання. Подібний метод сприяє більш ранньому дозріванню залишившихся на кущах плодів, в результаті чого вдається збирати більш високі врожаї. Дозарювання – процес доведення знятих недозрілих плодів в сховищах, складах або спеціально обладнаних камерах до стану споживчої стиглості. Як у випадку природного процесу дозрівання плодів на рослині, так і під час штучного процесу (дозарювання) складні органічні речовини плодів розпадаються на прості (наприклад, протопектин переходить в розчинний пектин, крохмаль перетворюється на глюкозу, зменшується вміст кислот), в результаті чого плоди стають м’якше і солодше. Як в процесі дозрівання на рослині, так і при дозарюванні утворюються фарбувальні речовини (пігменти), і плоди набувають характерне для даного виду забарвлення. Однак, якщо процес дозрівання здійснюється безпосередньо на рослині, то в плодах відбувається не тільки розпад речовин, але і їх синтез – смакові якості таких плодів вище, ніж дозрівання в лежанні. З цієї причини збір недозрілих плодів з подальшим їх дозарюванням проводять тільки в разі потреби. Дуже важливо, щоб збирання врожаю проводилася своєчасно. Якщо на дозарювання відправляти плоди, які перебували на рослинах при температурі нижче 5-8 ° С, то через короткий час вони починають гнити.
Для доведення томатів до стиглого стану їх поміщають в приміщення, що має хорошу вентиляцію, в якому підтримується висока температура (20-25 ° С). У разі дозарювання плодів при більш низьких температурних умовах (12 ° С) плодам для досягнення стиглості потрібно більше часу, падіння температури до позначки 10 ° С і нижче призводить до загнивання плодів. Щоб плоди дозріли раніше, в ящики розміщують на дозарювання поряд із зеленими помідорами і кілька штук червоних. Завдяки виділенню стиглими плодами газу етилену зелені помідори починають дозрівати набагато раніше. Щоб процес дозрівання томатів тривав якомога довше і тим самим була можливість споживати свіжі плоди протягом тривалого часу, слід щодня проводити огляд ящиків з помідорами, з яких регулярно виймають плоди з червоним забарвленням.
